买汽车主要看哪些参数

① 选车要看哪些参数

选车首要看车辆性能——即看发动机参数；其中最重要看功率和扭力！
功率和扭力是一款引擎的主要数据，也就是衡量一款车的性能指标的主要依据。
最大功率：决定了汽车的最高车速、及中后段加速能力；最大功率出现转速越高，理论可持续压榨出的功率越多。最大功率越大，理论该车的最高车速越高，中后段加速能力越强。
最大扭力（扭矩）：决定了汽车起步加速时间（爆发力）；峰值扭矩到达的转速的越低（扭力输出峰值曲线出现越早）、扭矩数值越大，则起步加速度G值越大，理论爬坡、起步性能越好（爆发力越猛）。
也就是说：决定起步加速度（起步速度）的是扭力及峰值扭力转速区间；决定中后段加速能力和最高速度高低的是功率（马力）。
当然，最大扭矩出现的转速，还取决于引擎配气结构（顶置凸轮轴设计）和缸径比的设计。
对于需要低速扭矩充足的车子（如越野车、载重车等），常使用SOHC（单顶置凸轮轴）或小缸径长行程的设计，一般在2500--3000转左右就出现最大扭力，便于原地载重起步和低速越野。但其设计取向，造成此类车最大功率都不大（最高车速一般都不高），中后段加速性能不好。
对于追求高速性能的轿车、跑车之类，常使用DOHC（双顶置凸轮轴）或大缸径短行程的设计（利于高转速压榨马力），一般最大扭矩出现在4000转以上或左右，适用于中后段加速性能体现。其设计取向则使得起步力量不如SOHC引擎车型。
为弥补两者差异，兼顾低扭和高速两者性能，大部分采取的措施就是两种：
扩大缸径增加排量、或不改变排量使用涡轮增压技术。
增加排量很明显不环保和经济，所以多是超跑、豪华车使用此策略。
涡轮增压引擎，则大部分使用DOHC设计，用涡轮来弥补低转扭矩问题，使得其兼顾高速性能和低速高扭矩特性，同时平衡环保和经济性问题。
现在新款的废气涡轮增压发动机，可使最大扭矩在1250转左右就爆发出来；而使用机械涡轮增压的引擎，最大扭矩甚至可以从怠速（800转左右）起就持续爆发。

其次是车身结构——承载式（轿车、城市SUV、家用MPV等）、非承载式（越野车、商用车、载重货车/客车等）；底盘悬挂配置——独立、半独立、非独立悬挂等
如果是越野车，还要关注四驱系统的结构——分时四驱、全时四驱、是否有差速锁等。
最后才看外观设计、空间、舒适性配置等。

② 买新车主要看什么性能指标

1、发动机：功率,与车辆极速有关；扭矩，与车辆提速有关，扭矩大提速快，但是高扭矩也要看是在多少转速下产生的，一般1500转能到高扭矩就特别好，静止加速快，代表是德系涡轮增压发动机，另外日系一些车虽然有高扭矩，但是只能在3000到4000转发挥出来，也就是说低速静止加速并不怎么好，后期加速好；马力：跟功率一样，只是单位不一样
2、变速箱：档位越多换挡越平顺，一般手动是5-6档，自动4-6档，另外还有无级变速的CVT和大众的双离合DSG，比前面的都更先进一些。大众双离合DSG主要功能是加速更加平滑，换挡更加平顺，甚至能达到手动挡换挡速度，这样加速就够快，也更节油。但是国产的DSG好像容易出毛病，例大众迈腾2.0T
3、悬挂：分前后悬挂，一般前悬挂都是使用麦弗逊式，少数使用多连杆，后悬挂一般性能低的采用扭力梁式，优点是后排空间大，成本低，缺点是操控性差，转弯车身倾斜大，一些运动型车和高级车采用多连杆悬挂，一般是三根以上（凯美瑞的2根也叫多连杆，但是和筷子差不多粗还不如扭力梁呢），优点是操控好，对颠簸路面的通过性好，转弯倾斜小，缺点是成本高，后排占走一定的后排空间。

③ 如果要买汽车最主要看哪些参数

你好啊！
我看了参数有很多，首先看你有什么要求，首先是你的预算。然后你对车辆的配置形式和发动机的动力有没有什么要求？

④ 选私家车 主要看哪些参数

购买私家车，主要注意以下方面。首先要确认自己的经济能力，也就是说你自己打算买多少价位的车。有了参考价格后选择轿车，选择时主要考虑车的销量、质量、售后。买车尽量买热门车，市场保有量大的大往往配件供应和厂家售后做得到位些。毕竟买车得自己喜欢才是最重要的。对于车，选经济实用性强点的比较好。光看参数还不如根据市场车主反馈建议参考

⑤ 买车主要看哪些技术参数

显存大小、显存速度、最大分辨率、渲染管线等参数。最后买时要看质量，关键看制造工艺、散热等。当然还要看看厂商，这些具体都要看你要买怎样的显卡。

⑥ 选购汽车要考虑哪些汽车参数

首先要考虑的当然是油耗量的大小，毕竟现在油价太贵了

汽车的安全系数，安全也很重要的

汽车的最大功率，这决定此车的速度

汽车的最大扭矩，这决定此车的加速度

⑦ 买车主要看发动机的哪个参数比较重要

看发动机的最大扭矩。

一般车辆的动力性如何，主要是看发动机的最大功率和最大扭矩，功率就是决定汽车最快能跑多快，扭矩是决定车辆的提速，但是由于我国限速最高的跑每小时120公里，相对功率来说，扭矩更具有参考意义。

发动机是汽车最重要的部件。发动机的最大扭矩以及最大扭矩的转速区间是我们要重点关注的两个参数。因为扭矩在一定程度上反映了发动机的加速和动力性能，而最大扭矩的转速区间则决定了汽车的燃油经济性和动力性能的发挥效率。很多朋友在挑选汽车时，都会着重关注发动机的功率大小，但是却对发动机的最大扭矩缺乏关注，其实这并不是一个合理的做法。

那还要注意扭矩还要结合转速来看，比如说两款发动机A和B，A的最大扭矩是在转速达到每分钟1500转的时候，就能达到最大扭矩240N/M;B发动机它的最大扭矩是在转速达到每分钟2000转的时候，才能达到这个240N/M。那么在实际开车的时候，A车的加速就要比B的加速快。

(7)买汽车主要看哪些参数扩展阅读：

买车还需要看的参数：

1、轴距

为了满足中国消费者的需求，厂家也是绞尽脑汁的扩大车内空间，尤其是现在二胎政策开放了，国人对空间需求进一步加大，加长版轿车随处可见，以空间大着称的SUV车型也比比皆是，但是真正决定空间的呢是“轴距”。

因为绝大多数的两厢跟三厢乘用车的乘客座位，都是布置在前后轴之间的，长轴距使成员的纵向空间增大，将大大增加影响车辆乘坐舒适性的脚步空间，虽然轴距并非决定车内空间的唯一因素，但却是根本的原因。

2、后备箱容积

对于很多家用车主来说，后备箱空间无疑是决定其购买与否的一个相对较大的因素，后备箱的大小直接决定了车辆的载物能力，如果说后排能放倒，那么就看一下放倒后后备箱是否平整。

⑧ 买车主要看哪些指标和配置

有几个指标大家一般不关注，但我觉得也很重要：
油箱容量，一般紧凑型50L左右，但能大点更好，如1.4T的吉利帝豪GL就55L，朗逸58.5L，都不错。但有些就夸张了，像星途揽月2.0T，吉利星瑞2.0T，都只有50L，这就有点过了。另外，发现宝骏品牌的车，普遍油箱都不大，宝骏310W1.5L的只有40L。就挺尴尬了。倒不是脱离了油耗数据单纯比较油箱大小，但是正常油耗水平下，开个近400公里油箱就亮黄灯报警了，体验就不太好了。当然对不在乎一直在加油站或在去加油站的路上的人来说，这不算缺点。
后排坐垫长度和高度，一般中级车会在500和360左右，紧凑型如果能做到接近，就相当舒适了。比如朗逸的490和360，吉利星瑞的495和380，吉利帝豪GL的490和330等，承托性肯定好，葛优瘫着怪舒服。相反，丰田致享L的425和340，别克凯越的440和320，就有点小了。当然人家是小型车，也就那样你也没法吐槽。但迈锐宝XL，数据居然低到440和325，中级车啊，你没有尊严的吗？紧凑型一般会在450和350左右，这就是我们觉得后排坐着不舒服的原因了。另外，轩逸号称后排是沙发，但其实数据是470和360，并不是最优的。当然主流观点都是说填充柔软决定舒适度的，那就算我没说呗。
后排地台是否全平，如丰田汉兰达、丰田致炫L，不管属于中大型SUV，还是小型车，都做到后排地台全平，这就为后排中间乘客考虑得很周到了。于此相反，奥迪Q7、大部分大众车如高尔夫等那个地台又高又短，坐在中间的人，只能岔开双腿怀疑人生。当然，丰田的皇冠、锐志等一众后驱车，因为要安排传动轴的原因，地台也高到膝盖，那是后驱车固有的，也就不算是缺点吧。你要选择后驱车，就要接受传动轴不是嘛？

⑨ 买车主要看什么参数

第一步：看车底盘和电瓶 ：趴下身看地下都没有机油点，底盘有没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要拧紧.
第二步：拉出机油尺看机油颜色 ：有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里！看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。
第三步：远听发动机声音 ：这个只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
第四步：细听发动机声音 ：挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主！他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟！这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种‘呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。
第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。
第六步：看全车外观。 看车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过）。（罗嗦几句：挑二手车第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。） 补充一点，小的剐擦偶认为基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要不换，就没法修补.
第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候 ，经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手！最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车！什么问题没有！” 大家一定要仔细检查，控制台面板是一个容易出问题的地方，
这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：
1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。
2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。
3、热车时（许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做！重复1的程序。
4，热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化！要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。
对于转向机，确实没办法了，经销商不让试车也不让原地打方向，我的车后来发现方向打死有皮带声，一保时维修调整过，不过据说奇瑞方向打死没声的极少，也就不在乎了。
好了，假如你真的照着这些步骤做了，基本上能保证你的车没什么大问题。挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了！
新车一般被运到销售地址前会有行使记录:大约在100公里和300公里为正常新车,一个汽车生产基地和办公总部要差几十或几百公里所以说这段里程下来的记录是正常的,公里记录太多太少(比如只有几公里)说明这个有可能是返修车,里程表有可能做过手脚

最后就是买单了`