Ⅰ 2021米蘭春夏時裝周，美麗的事物帶來新的希望（上）
在經歷「平平無奇」的紐約、倫敦後，時裝周終於迎來了重頭戲米蘭、巴黎，激動（蒼蠅手搓手）！畢竟米蘭、巴黎大牌扎堆，經費相對充足，錢多團隊大花樣才更多嘛，倉廩實而知禮節，老祖宗誠不欺我。話不多說，趕快扒拉。
按時間順序來，首先是Fendi。Dior的男裝創意設計總監Kim Jones前段時間宣布加入Fendi，所以這是Fendi女士自己獨立做的最後一個系列，蠻有紀念意義的，同時也很期待Kim Jones在Fendi的表現。其實老佛爺離開之後，Fendi女士自己做得也蠻好看，但銷量就是不行，唉。
看到卡司流出感動的淚水，老模出山，捷克老牌超模盒子高娃阿姨（Eva Herzigová，盒子高娃阿姨也是很厲害了，商業轉HF非常成功的一位並且還長紅了這么多年）、勞模蛇精女士（Mariacarla Boscono，這個女人怎麼不老的）。
Vittoria Ceretti、Lexi BolingEdie Campbell、賀聰
中新生代有柏林（Lexi Boling）、蠢臉（Edie Campbell）、Mica Argañaraz、矮娜（Anna Ewers）、RVR（Rianne Van Rompaey）、VC（Vittoria Ceretti）、Anok Yai、蔥妹（賀聰），不少當紅炸子雞，家大業大就是不一樣。
說回秀服，這一季的秀服也很美，舒適空靈，富有人情味。本季靈感來源於創意總監Silvia Venturini Fendi的童年記憶及家庭生活，充滿居家意味的同時還有家人之間的親情流淌。
陽光透過窗簾在屋內投下樹木飛鳥斑駁的光影、編織元素、古典的窗框紋路、舒適慵懶的針織衫、居家拖鞋等造型，勾勒出惠風和暢、寧靜愜意的居家生活。
這一季還非常有包容性和實用性，從早晨起床到戶外運動到打扮好准備出門，各個年齡段、各種體型、各種活動都有適合的服裝。乍暖還寒時侯，最難將息。
倒春寒還是挺冷，Fendi這一季很人性化，推出了羽絨單品，背心、短夾克、甚至直接做成被子掛在模特身上，真·睡美人。
風衣外套、西裝、襯衣、連衣裙、百慕大短褲……實用性很強，生活化中也不乏節制的戲劇感。
輕盈的薄紗、編織面料、鉤花、亞麻面料等是陽光、雲朵、桌椅、沙發、床品等的一片縮影，從空間的維度描摹出居家生活。
色彩清淡雅緻，偶有一抹亮麗的紅穿插其中，配色也很契合主題。剪裁寬松舒適卻不臃腫，但該突出線條的地方毫不含糊，剪裁利落優雅。
鞋包配飾也和服裝相呼應，刺綉（馬德拉刺綉再次上場，劃重點）、蕾絲、編織、鉤針、鏤空……元素相繼上場。
從零錢包到小手提箱，囊括各種size，經典的Peekaboo、Baguette也推出了新面料。
Nº21這一季依舊延續品牌的簡潔實穿性，雖然某些look算不上簡潔，但個人認為簡潔不只是裝飾的上的簡潔，還有理念上的簡潔實用。
拆開單看每一套look，每一套的裝飾手法算不上多，搭配的思路就繁+簡和簡+簡，想表達的理念也不復雜。雖然總體呈現出一種都市的混沌包容感，但只在合適的地方疊加適當元素，所以無論是單個look還是整體都沒有贅余感和混亂感。
從前面頗具精英氣的嚴謹時裝到後面華麗性感的街頭風潮再到最後的精英感回歸，雖說看起來挺割裂，但仔細瞧細節看得出其連貫之處。
毛邊、別針（上一季也出現了別針元素）、長款棉質衛衣、人工塗層面料混搭在前面簡潔質感的服裝中，嚴肅正經的look輕松時髦了不少。
後面街頭化的look也不乏珠片、羽毛等華麗的材質，看似松垮搭配剪裁上都利落有型。這一季還模糊了男女性別，男裝女裝都可以互換， 「它更像是一種公共的，包容的方式，接受多樣性。」設計師這樣解釋。
色彩在黑白灰大地色的基礎上加入了熒光紫、熒光綠和檸檬黃，質感又不失生氣。
部分單品很有設計感，「獨臂大俠」的毛衣T恤、下擺歪斜的飾有飄帶的毛衣；不甚明顯但非常好看的結構線……並且在搭配上也很好地放大了設計感。
遵循萬能的搭配原則，設計感單品 基本款，如果設計感+設計感，色彩上就要保持簡潔。單邊袖下擺歪斜的毛衣搭配珠片裝飾的襯衣，上半身看點已經夠多了下半身搭配基本的西裝褲就好，色彩上也盡量保持在一個色系；
基本款西裝外套搭配羽毛紛飛的內搭連衣裙；別針飄帶裝飾的風衣外套就搭配同色系基礎款襯衫裙，耳環胸針與整體相呼應，鞋子也是有但不誇張的設計感……
其他的基礎款單品搭配也挺好看，尤其是crop top。本季還出現了同Victoria Beckham一樣的露出半截項鏈的戴法以及百慕大短褲，可以參考一下。
Alberta Ferretti這一季也是非常美麗，本季將秀場設置在Castello Sforzesco城堡的一個庭院里，沐浴著午後溫暖不灼人的陽光，欣賞了這個系列。
本季依舊堅持了品牌的浪漫主義路線，在模糊性別或是追求power woman的風潮下Alberta Ferretti這一季依舊堅持純女性化的浪漫主義風格也是挺難得的。並不是所有的女性力量都需要靠男性化的鋒利來武裝，柔軟的力量也不可小覷，「浪漫主義是力量的表現，而不是軟弱的表現」。
「越是艱難的時刻，我們越需要浪漫、美麗的事物帶來希望」，Alberta Ferretti將美好的希望編織進設計語言，每一件都因寄託著美好願景而更加美麗閃爍。
開場是沉靜柔和的大地色系，逐漸過渡到粉、綠、藍等馬卡龍色系，再到深沉的黑，最後又恢復到輕盈柔軟的馬卡龍色，色彩上就浪漫柔和。
從最先出場的寬松的日裝，到最後品牌標志性飄逸浪漫的雪紡紗裙，一切都充滿了海邊度假的舒適愜意感，毫不費力的女性化美真的香。
胸衣設計、泡泡袖、鏤空蕾絲、刺綉、木耳邊、雪紡等極盡女性化的元素隨處可見，搭配上軟化的工裝外套、連體褲，配飾上還有力量感的首飾和度假風情的編織流蘇，有點甜又不太甜，正如設計師所想要表達的「柔軟而有力量」。
細節的處理也很好看，肩線的處理；小面積的鏤空；胸前、褲子兩側的綁帶；精細的雪紡編織；具有輪廓感的印花；胸衣上的刺綉；耳環項鏈的搭配……清新又精緻。
Blumarine這一季看到的第一眼，簡直就是大小姐（Paris Hilton）的衣櫥嘛，華麗閃耀又性感，還有大小姐標志性的粉色，新紀錄片宣傳穿起來！其實Bella Hadid也可以試試。
這一季看起來充滿了時代的烙印，低腰褲、水鑽花體logo腰帶、毛領、胸口領口碩大的薄紗花朵、充滿時代感的印花、水晶流蘇……就連顏色以及秀場布置都很「年代久遠」，風格很像05 06年的風格，所以這是要回潮么？
那幾件皮草毛領生生有種秋冬去庫存既視感，秋冬的厚重和盛夏的清涼混搭，只能以這人海拔過高導致上半身在數千米的高空而下半身卻在炎熱的地表來解釋。
總體搭配其實都挺不友好，知道你要復古回潮但也不至於這樣，適當的復古元素加上時興感一點的單品就行了，不用復古的全往身上招呼，還全都是招搖的款。
模特穿上都這樣，硬體稍微差點的地球人穿上豈不是立馬化身穿越劇現場？哦對了，有錢的劇組可以考慮下。以及別以為換個花色就看不出做的是同一款（這樣的look出現了9款）。
吐槽了這么多還是要誇一下的，工藝是肉眼可見的精緻，釘珠刺綉流蘇羽毛，說是高定我都信。部分單品拆開來看還是好看的，浪漫飄逸又復古，認真搭配一下也會有高分穿搭。
綁帶鞋雖然很魔鬼但是真的很美，性感拉滿，這一季還在綁帶上面加了花朵樹葉以模仿藤蔓的效果，但是腿精模特穿上都被勒成那樣，地球人都散了吧，要腿的。
蛇精女士（Mariacarla Boscono）
蛇精女士（Mariacarla Boscono）為品牌開場，勞模無疑，2020秋冬廣告成績也很slay，沖鴨！
Max Mara本季靈感來源於大型裝置作品《Silent Sticks》，這件作品的靈感來自於義大利即興喜劇（Commedia dell』arte）。
即興戲劇起源於義大利文藝復興時期，所以不難看到這一季有一些look帶有文藝復興時期的風采。為了呼應主題，本季將秀場設立在米蘭古美術館和藝術學校Pinacoteca di Brera，這里收藏了拉斐爾、貝里尼、提香等文藝復興大師的作品。
雖說受文藝復興啟發，總體依舊是精幹利落又不失溫柔的女性形象，色繫上依舊是經典的黑白灰以及大量的大地色系，偶有一抹清亮的藍綠，端莊實用的色調（駝色配藍色真的絕美）。
西裝、襯衣、風衣、大衣、衛衣……都很日常，款式以基本款為主，在流暢的剪裁和優質的面料的加成下，呈現出最低調的奢侈。
本季設計的重點集中在衣袖上，刀口袖利落瀟灑、褶皺收口精緻克制、面料拼接和褶邊……emm有點像袖套。
除此之外，本季還融入了運動和工業元素，羅紋針織的收口、抽繩、口袋設計、尼龍，即使是運動和工業風，Max Mara也能做得優雅大氣。
自傳出哭包（Raf Sionms）要加入Prada以來，外界就對哭包與繆姨合作的Prada抱有極高的期待。繆姨也算是哭包的伯樂了，早年讓哭包在Prada集團旗下的Jil Sander（這一季還沒有出，有點失落）擔任創意總監，因為在Jil Sander的出色表現後被Dior相中，主動離開Dior後又去了CK，兜兜轉轉最後還是回到了伯樂身邊，同繆姨一起設計Prada新系列。
其實兩人本來的設計風格也有些相似，所以合作的這個系列並沒有沒有很「水土不服」，契合度很高。
這一季發布的作品中還是可以明顯看到兩人的風格的，Prada經典的百褶裙、三角標、尼龍、印花，哭包標志性的無袖上衣、窄腿褲、字母印花，給Prada這個以嚴謹文藝的品牌注入了街頭化的潮牌氣息。
雖說這一季有年輕化、潮牌化趨勢，但二者並不只是在原有基礎上改個廓形，印個花這樣簡單粗暴地融合，細節上還是有許多考量和加工的。
繆姨表示這場秀想表達簡約，總體效果上確實是在做減法，簡潔的色綵線條，實用的廓形剪裁，但在細節上做了不少加法。
標志性的三角標處理就很有看點，將布條纏繞縫製成三角標的形狀，再在上面印花，由於布料間隙印花形成的斷帶反而更有層次感。其餘印花也有不少是在立體處理過的面料上進行，看起來生動了不少。
破洞也是一個看點，或是作為內搭露出一小截增加透氣感；或是與另一件破洞的上衣疊穿達到光影投射的效果。
還有外套背後的包袋設計，細節處理上很有誠意。配飾也蠻好看，尤其是尖頭鞋，估計會是爆款。
本季值得注意的還有模特在胸前用手握住大衣，哭包在Jil Sander的最後一季大量使用了這種閉合方式。
1988秋冬和1995年秋冬
可能很多人認為這是哭包獨有的，但仔細翻Prada的archive，其實Prada也早已使用過這種方式，1988和1995年秋冬秀場上都使用了這種手握衣領的方式。
繆姨本人在謝幕時也有過這樣的展示。所以這是Prada和哭包共有的元素，在這一季中大量使用也合情合理。
不過也有處理得不是很好的地方，比如說那兩套全身印花look。
Prada1996年春夏和秋冬經典的印花再加上哭包這次邀請御用藝術家Peter de Porter創作的印花，做成衛衣款和傘裙，重點太多而且這個老派知性和年輕街頭混搭不倫不類。
在街頭化盛行的今天，兩位設計師雖然順應了這個潮流，但沒有完全在潮流中迷失，加入了一些時下流行的元素但也保持著對服裝結構、剪裁、工藝的尊敬，整體年輕實用的同時又多了許多細節看點。雖然現在兩個人的磨合還算不上好，但勇於嘗試還是很棒的，期待以後的作品。
Etro的游牧民族這一季從內陸到了海邊，撲面而來的的是清爽濕潤的的海風。品牌標志性的佩斯利印花被航海度假風的印花替代，有些印花還蠻像Versace的。
本季從非比尋常的美麗事物以及家鄉的生活方式中汲取靈感，主題是在海邊度假。又是一個度假的，看來這一季度假風是大勢所趨了，畢竟壓抑了這么久，都想去放鬆一下心情嘛，就算不能度假也可以穿上麻痹自己的身體，假裝在度假。這太符合我的穿衣理念了，想干什麼卻又做不到的時候就穿相應的衣服來給自己一點心裡安慰。
在海邊度假自然怎麼輕松怎麼來，再貼合一下地理環境外加品牌印花特色，就構成了這一季。胸衣、百慕大短褲（都懂？）、寬松的連衣裙、泳衣、碎花長裙，為了適應氣溫多樣性還有襯衣、針織衫、松垮的長褲、外套。
印花刺綉華麗可愛，西裝剪裁干凈利落，春夏季色彩也是鮮亮豐富，完全擺脫了品牌以往給人的老氣感，搭配90年代的復古配飾，十足的義大利腔調。
閉場依舊是大家穿同款不同色來的標准結尾。
Luna Bijl、Taylor Hill
卡司也不錯，很多熟臉，Luna Bijl、馬甲（Maartje Verhoef）、卡喵（Camille Hurel）、Taylor Hill驚喜出現。
Boss這一季色調非常美，深深淺淺的藍與綠，間或穿插一些黑白和桃紅，給春夏注入生機和清幽。
不同深淺、不同面料的藍和綠疊加，精良的剪裁和面料，打造出一個個冷靜疏離又貴氣的形象，鏤空金屬環的加入又多了幾分犀利。
本季還與藝術家William Farr合作打造了獨特的印花和刺綉，以鮮花和拾得物相融的作品為靈感，美好鮮活與破損廢棄相結合，看似雜亂破碎卻又充滿希望。
這一季的配色也給出了穿搭參考，不知道怎麼配色的時候建議順色穿搭，只要質感不差，看起來就很「大戶之家」。本季給出的駝色配薄荷綠也是絕美，我宣布，駝色的官配是淺藍和淺綠，不允許有人反駁！
米蘭上篇就到這里了，感謝各位仙女姐妹看我長篇大論，我們下篇再見~