立裁衣片怎麼轉換成工業平面紙

1. 服裝設計師怎麼學

1、服裝美術基礎

包括素描、色彩，為學習服裝畫技法打下基礎，也為培養設計的眼光、意識做准備。

2、服裝畫技法

服裝效果圖和款式圖是表達設計構思的手段，通過圖稿把你的設計構思傳達給別人。手繪或者電腦繪制（前者是後者的基礎）。

3、服裝設計學

掌握服裝設計的基礎知識，設計的原理、方法。也就是解決怎麼變化新款、怎樣才好看的問題。

4、產品設計

結合批量生產和品牌的要求，解決怎麼設計好可以批量銷售的產品的問題。

5、服裝材料學

了解面輔料的特性，根據特性展開設計或者修改設計。這是設計的物質基礎。

6、服裝打板及裁剪

用紙張製作出服裝的裁片樣板，反復修改定稿後據此裁剪面料。這是設計和縫制之間必不可少的環節。

7、服裝立裁

服裝立體裁剪是一種通俗的叫法，學名是服裝立體結構設計，是服裝結構設計的方法之一，不受任何數字的束縛，需要的是藝術感覺；立體結構設計是原始的、最根本的服裝結構設計形式，可以直接看出服裝效果，既能得其樣板，又能探其風格。高級定製、婚紗、禮服多用此方法。

8、服裝工藝

根據設計要求把裁片縫製成衣服。不同服裝、不同設計有不同的工藝要求。基本步驟是：設計構思——繪制設計圖——打板、裁剪——縫制。

初識服裝設計涉及的科目：

一個初識服裝設計的人，會誤認為很容易入門。在服裝設計屬於工藝美術范疇，是實用性和藝術性相結合的一種藝術形式。設計（Design）意指計劃、構思、設立方案，也含有意象、作圖、造型之意，而服裝設計的定義就是解決人們穿著生活體系中諸問題的富有創造性的計劃及創作行為。

一門涉及領域極廣的邊緣學科，和文學、藝術、歷史、哲學、宗教、美學、心理學、生理學以及人體工學等社會科學和自然科學密切相關。作為一門綜合性的藝術，服裝設計具有一般實用藝術的共性，但在內容與形式以及表達手段上又具有自身的特性。

2. 紙服裝的設計製作方法與步驟

服裝平面制圖

服裝紙樣平面制圖是將已經設計好的服裝在想像中立體化，利用預先測量獲得的人體計測值，繪製成立體形態對應的平面展開圖的方法。平面制圖是將想像中的立體形態轉化為具體的平面展開圖，與直接用布料在人台上面邊做邊確認的立裁相比，其涉及難度較高的圖形學計算等方面的內容。目前普遍使用的是原型法。由於紙樣在設計的過程中，既要考慮款式的創造性，又要滿足人體的活動要求，因此，充分理解原型的特性並具備預測新造型平面展開圖的能力十分必要。

3. 平面製版和立體裁剪有什麼區別，哪種效果更

服裝結構設計(亦稱紙樣設計)是以立體的服裝造型設計效果圖或立體的服裝實物成品為依據,在紙上或衣料上將其分解,展開成平面的服裝衣片,是一項具有工程性、藝術性和技術性的工作,是實現設計思想的根本,是服裝設計的基礎和關鍵。而立體裁剪與平面裁剪是服裝結構設計中兩大重要的手段與方法,各有所長,而單一的裁剪方法必然受到某些制約與限制,在今天瞬息萬變的時裝潮流中,兩者有效互補,綜合使用可以揚長避短,高效准確地體現服裝造型。一、關於立體裁剪與平面裁剪立體裁剪是根據設計構思採用與實際面料性能接近的坯布與大頭針等工具直接在人體模型或人體上給坯布以適量放鬆度和利用折疊各種合理的褶、襇、省道以及分割線作出各種造型,製成符合人體曲線及具體款式要求的服裝初裝板型,並將初裝板型在平面上展開打成樣板的一種服裝製作方法,其設計程序是:設計思想———白坯布披掛造型———剪裁成樣板———面料剪裁縫合———回到模型上修剪定樣。

4. 服裝技術科的年終總結

服裝技術科的年終總結

服裝技術科年終總結篇一：

本人嚴寶香，1964年生人，1982年參加工作，至今已有31年工齡，現在廠部擔任廠長一職。多年來一直從事服裝機縫加工，尤其是羽絨服的製作與加工中，在後整理與包裝中總結除了一套自己的工藝標准，下面就羽絨服加工與製作中後整理及包裝技術工藝的總結，逐一進行匯報。

羽絨服加工與製作工藝總結：

1、所有成衣必須蒸汽大燙，半成品車籠小燙；

2、無線頭，無油漬，無粉跡。兜內無雜物。整潔、干凈、平整；

3、縫合處要求燙平燙勻，無極光。 羽絨服的材料組成是「羽」和「絨」，在這兩種材料中，「絨」是主要填充物，一般是鴨絨，「絨」是羽絨保暖的主要材料。而「羽」的含量不能太高，但因為它有提高羽絨蓬鬆度的作用，因此必須含有一定的比例。雖然「羽」的比例相對較少，但並不意味著絕對，含絨量高，則質量好。

包裝：

1、按帽子、袖子順序折向後片，衣身向後折一折；

2、包裝時，吊牌等要按順序打齊、理平，扣在拉鎖頂部；

3、按配比裝箱，要求成衣折冬天裡的羽絨服銷售是有缺陷的，特別是顏色上，一般賣的最好的無非是藏藍色和紅色，其它的一般，特別是亮色，基本不動，所以，要想出業績就必須擺出來，讓顧客有購買的慾望。所以，我把最亮眼的顏色結合在一起，給人明亮，青春的感覺，這樣，就不會有人說穿羽絨服的都是老人了。年輕在冬天也應該有自己的顏色。疊擺放整齊，均勻。

4、箱體需註明款號、品名、號型、顏色、數量、生產單位；

5、吊牌、水洗標要分款號、色號、號型等。標明檢驗員號、總檢號，使灰鴨絨或白鴨絨等。

除上述總結經驗外，在成品包裝及加工工藝中也有一些其他的總結，雖然都是小細節中的總結，但如果在製作過程中不從細節處著手重視，在後續的生產中可能會出現更多的製作失誤，一旦出現一點點的失誤所造成的工藝瑕疵，會對廠部下達的產量及質量標准造成直接或間接的影響。下面就針對一些細節上的包裝及加工工藝進行相應的匯報如下：

1、規格表及公差范圍。配示意圖。

2、主料的規格，原料成份，坯布組織，克重，顏色，顏色搭配，幅寬，單耗（貼布樣）。

3、輔料的規格，單耗（所有輔料）。貼實樣。

4、縫制流程及機種（四線包縫機——合肩，加拉肩條），從第一道工序寫到最後一道工序。

5、縫紉線的顏色及用線定額。

6、檢驗，檢針。

7、包裝要求，折疊方式，折疊規格，裝衣架要求，裝袋，包裝配比，裝箱配比，紙箱嘜頭，封箱要求。

以上經驗技術總結，是我多年來工作中積累的經驗，在工作中，我始終重視工藝細節，在保質保量完成廠部下達的生產任務的同時，並做到精益求精，只有在工藝細節處著手，才能保證後續生產。

在工作中不僅對自己的工藝技術精益求精，而且也在每日的實踐工作中學習，學習他人的長處來改進從自己的不足，不僅提升自身素質，也是對工作態度的認真負責，在與時俱進的今天，科技的發達促進新技術的不斷創新，有了新技術，就要無時無刻學習它、掌握它、並在實踐工作中熟練的操作它，再將新技術與同事一同探討研究，並將好的技術，好的經驗教給機縫車間所有職工，掌握的新技術多，在製作流水生產的時候就會更快更好的進行。

在今後的實踐工作中，我要發揮廠長的帶頭作用，管理好每一位職工，讓大家都能在工作中團結的像一家人一樣，而且還能在工作中學習到更多的技術，用技術來充實自己。且在未來的工作中，會繼續積累更多的工藝技術經驗，繼而總結出來，希望我總結的經驗會為公司創造更多的價值。

服裝技術科年終總結篇二：

無論你從事什麼樣的技術工作，其最終目的的是服務滿足於人的生理心理需求。服裝結構設計技術工作更是如此。只有技術是,以人為本的核心理念，這樣的技術工作才能更好的滿足人的生活需要，才能稱得上是有效的技術。服裝結構設計也不例外，因為他與人的身體，生活環境，緊密的聯系在一起，如果脫離了人的服裝，就好比無根的大樹，沒有了生命力或活力。

在我從事服裝工作以來，不斷在學習，來解決一些技術上的問題，起初學習平面製版，後來發展學習了CAD製版，隨著人們對造型求新求異的追求。又開始學習了立體裁剪，在我學習這樣和那樣的方法之後，體會到不管你是用什麼原型、工具、方法、理念、立裁都離不開人。作為核心的人，具有形態、運動機構、生理、心理四個因子，這些因子常常是其他要素的橋梁，起到了促進服裝造型的作用，在工作中我們時常會宛如空氣一樣忽略這些因子。

總之服裝設計就是充分考慮上述的條件的各個要素，特別是材料等要素有機的結合，匯總,要設計的服裝。為什麼在總結的一開始，我不斷強調人體知識的重要性，是因為我在工作中遇到過很多技術問題，其中有兩個問題困惑了我很長時間。1.袖子、運動或造型。2.牛仔褲、運動和合體的關系，最終的根源是因為在操作過程中忽略了人體這一重要的靜態、動態因素。

在工作中遇到的1.袖子問題的活動量的不夠，2.袖型不夠顯瘦偏後。原因是對手臂自然下垂的形狀的誤區。1.袖子的活動與服裝的整體關

系。前後袖籠肩1/3是衣服的貼合部份，以下部份是需要考慮活動量的。2.肘關節處彎曲產生的活動量，在解決這些問題之前要先了解下袖子自然下垂的問題，一.上肢與體型的關系。二.視覺上的問題。三.與運動關系。

1. 上肢與體型的關系，人的體型一般分為反身體型和弓身體型這兩種體型中根本區別在於手臂根的位置不同，反身體型靠背側，弓身體型靠胸側，確定里袖子下垂狀態，主要是手腕與體乾的相對位置，也就是大腿前側和手腕前端的距離，這是最清楚也是最實用的標志。

2.視覺上的問題，如果袖子平行於垂直方向安裝，袖子會看起來會偏後，這是常見的的問題，裸露上肢即同樣下垂狀態，看起來並不如袖子那樣偏後。這是因為上肢有曲勢這一現象有必要把袖子「前 裝」（袖子靠向大腿部前側，以避免這種錯覺）

3.與運動功能的關系，從上肢帶和上肢的結構看。袖子的運動范圍分為兩個部分考慮1.排除阻礙，上肢向前方活動的因素。

2.增加後袖肘的'長度或減短前肘的長度滿足於肘關節袋運動，從而達到松量均勻，衣身平衡。

調節具有美,功能又具有運動的袖子必須是由前面解阻，後面袖山弧度鼓起的曲線所構成的，袖子的安裝角度和袖子的修正，正好運用這一原理。（見表：所示）

二.牛仔褲的合體和運動量的解決

1.合體牛仔褲的材料選擇需要微彈面料，才能塑造具有美和舒適的板型。

2.臀圍尺寸比M碼正常臀圍-1-2cm(根據面料而定)

3.調節開角度，滿足運動量（牛仔褲的開角度最大，活動量也最大）

4.側縫重心位置的准確性（決定褲子是否具有美的效果，及褲子穿起後是否平穩）是非常重要的一條線。

5.開角度調整。一.增加前後困勢，二.挺縫線側移，從而滿足人體活動量達到滿意的活動量。 無論解決服裝的什麼問題都不能孤立的看待問題，要用整體觀察的方法觀察問題，思考問題，解決問題。服裝的核心的核心是人，千萬不要脫離人的軌道，會導致技術脫軌，達不到消費者真正滿意的產品，也就沒有完成技術的目的。

服裝技術科年終總結篇三：

20xx年已經結束，回首20xx年的工作，有碩果蕾蕾的喜悅，有與同事一起忙碌到深夜的艱辛，也有遇到困難和挫折時的惆悵。這一年，在公司領導和產品設計中心總監的關心和指導下，全體同事的熱心幫助下，我項目組較好的完成了本年度的工作任務，、看問題和眼光等各方面都有了一定的提高。現講本年度的個人工作總結如下：

一、 就本年度工作的完成情況匯報如下

1、 在同事的協助和幫忙下，我部門參與並順利的完成了 20xx年秋冬和2012春夏的訂貨會的樣品開發以及訂貨會現場產品維護和講解工作。

2、 在20xx年的5月份我們有對我國的西南部的一些發達城市（重慶、成都、廣漢、資陽…）的市場調研活動，對國內市場目前的一些男裝的流行和市場消費有了一定的了解！

3、 在公司的組織下，在20xx年9月份的香港市場調研，使我們在了解國內的市場的同時，又看到了我們國內與國際市場的差距，使我們在以後的工作中眼光會放的更遠，從而使接下來的產品開發的方向更專注於品味與時尚。

4、 20xx秋冬的開發中，我部門產品開發的主線又回歸了以往的三個系列即：精緻商務（長銷款）簡約辦公（暢銷款）時尚商務（新潮品）等，使我們的產品定位更貼近市場。

1、在訂貨會時候，有客戶反映我們的產品到貨時間較晚，給他們的銷售帶來了影響，我們聽說這些事情後就努力的跟生產部溝通，爭取做到訂貨會結束我們就把資料交接給生產部門，以便使他們能夠早日下單，早日出貨。

2、在自己公司板房打樣的過程中，發現因各項配套設施不是很完善，導致很多輔料都不是自己理想中的產品，就跟輔料開發人員溝通，自己去輔料工廠去交流，在接下來的輔料中就比之前以往有了一些進步。

二、現將2019年做個大概安排：

1、配合各部門，努力做好3月份12秋冬訂貨會和9月份的20xx春夏訂貨會樣品開發工作！

2、 在原有樣品的基礎上，我們會把產品開發做的更商務、時尚、更迎合市場需求與季度開發主題。

3、 休閑褲、牛仔褲、西褲在原有板型的基礎上，我們會更加努力，力求做的更合身與舒適。

展望明年，我們充滿了信心，即使道路坎坷荊棘，只要我們同心協力，與各位同事一起，一點能做的更好，XXX男裝的明天一定會更美好！

5. 如何學好立體裁剪

方法/步驟

學習立裁一般經過對其初步了解後，都是從原型開始練習，通過對原型製作的感悟，了解立裁的基本製作過程，有了大體思路基本就可以自己進行模仿或創作了。所以本篇將重點從原型介紹中講解立裁的一般製作過程。

將布料平順的覆蓋在人台上，用珠針固定肩線和側縫線，胸圍以上的餘量歸攏在袖籠處，胸圍以下的餘量歸攏在腰圍出，省尖朝向BP點，腰省中點位於公主線，將省用珠針固定。並在領圍、袖籠 腰圍線出打剪口，使面料更貼合人台。

6. 平面裁剪和立體裁剪的區別

平面裁剪是根據前人的經驗總結，先制圖紙樣，再通過裁片的省褶和餘缺處理得到衣服立體造型，需要有很強的空間想像能力。立裁直接在人模上得到造型，再轉化為衣片，紙樣，比較直觀，但成本高一些

7. 服裝立裁基本知識講解

服裝立裁基本知識講解

服裝立體裁剪是一種通俗的叫法，它的正規學名是服裝立體結構設計，是服裝結構設計的方法之一，不受任何數字的束縛，需要的是藝術感覺。那麼，下面是由我為大家分享服裝立裁基本知識講解，歡迎大家閱讀瀏覽。

服裝立裁基本知識講解1

原型的立體裁剪

(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：

1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人台上與人台上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人台上。

2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定。

3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。

4、後片的操作方法與前片相同。

(二)原型寬放量的設計：主要有兩種方法：

1、推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，並用大頭針臨時固定。

2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量。

3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的;

(1)將布樣從人台上取下，置於平台上，用熨斗熨平;

(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等;

(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身;

(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人台上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。

精彩內容

立體裁剪中省的運用:

在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬松式與合體式。寬松式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間;而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。

1、省的概念與意義

省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的`形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。

2、省的轉移及其運用

省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。

3、幾種省形的立體裁剪操作

(1)腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。

(2)肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。

(3)人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。

4、立體裁剪中省與分割

分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。

(1)縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省袖窿省與腰省等都是縱向分割。

(2)橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。

(3)斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。

(4)直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。

(5)操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人台上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。

立體裁剪中的抽褶藝術

抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。

1規律褶——主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。

2自由褶——與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。

3操作要求——由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量,再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。

服裝立裁基本知識講解2

1、實線

在服裝制圖中，我們經常會看到有粗的、細的實線。粗實線的寬度一般在0.9-1mm左右，細實線的寬度一般在0.3mm左右。那麼，這些實線都代表什麼意思呢？

粗實線一般是用來表示服裝的服裝和部位輪廓線。

細實線一般是圖樣結構的基本線，用來表示尺寸線和尺寸的界線以及引出線。

2、虛線

在服裝制圖中，我們經常會看到有粗的、細的虛線。粗虛線的寬度一般在0.9-1mm左右，細虛線的寬度一般在0.3mm左右。那麼，這些虛線都代表什麼意思呢？

粗虛線一般是用來表示服裝的背面輪廓影視線。

細虛線一般是用來表示服裝的縫紉線。

3、點畫線

點畫線一般寬度在0.9mm左右，它的作用是用來表示衣服的對折線的。

4、等分線

等分線的作用是表示在一定的距離裡面將線段等比例劃分。

5、直角線

直角線其實跟我們理解的字面意思是一樣的。它的作用就是表示圖中部位兩者之間的關系呈垂直狀態。

6、重疊線

重疊線的作用就是表示兩者之間是相互重疊的關系。

7、等量號

等量號表示兩者之間的量是相等的關系。

8、縮縫線

這個線是用來表示布料縫合時候的收縮的。

9、歸龍線

這個線表示將衣服上的某個部位進行歸攏變形的。

10、撥開線

撥開線表示將衣服上的某個部位拉展變形。

8. 什麼是服裝立體裁剪

編輯本段服裝立體裁剪簡介
服裝立體裁剪是一種通俗的叫法，它的正規學名是服裝立體結構設計，是服裝結構設計的方法之一，不受任何數字的束縛，需要的是藝術感覺；立體結構設計是原始的，最初的最根本的服裝結構設計形式，首先用布料（胚布最好穩定）覆於人台上，通過收省、分割、褶襇等手法而作出預期的藝術造型，再將將人台的布料裁切，而後鋪在紙上製成正規的服裝樣板；立體結構設計可以直接看出服裝效果，包含了所有的服裝設計在內，既能得其樣板，又能探其風格。
編輯本段服裝立體裁剪適應范圍
服裝立體裁剪是一種軟體雕塑，適應范圍有：1、服裝款式造型不規則的碎褶，波浪等形式，立體感強但又無法或極不容易用平面結構設計；2、從面料上說，柔、軟、薄、固定性能差，懸垂效果好的面料。
編輯本段服裝立體裁剪應用情況
服裝立體裁剪和平面結構設計是服裝結構設計的兩大手法，在制衣廠里，休閑服裝一般較寬松，寬松，一般不用立體裁剪而用平面結構設計；在一些高級時裝廠里，服裝著重於造型，款式以貼體，較貼體為主，一般用到立體裁剪：一般以立體裁剪取得基型模版，再把基型模版用平面結構設計去變化，這樣既快又准；在國內，由於國情，往往以平面結構設計為主，以立體裁剪為輔，雖然立體裁剪作出的紙樣准確，但費時效率低，不適於社會化大生產，在國內應用並沒有得到普遍。
編輯本段服裝立體裁剪設計原理
服裝設計從兩點入手，一是人體是客觀存在的，設計的服裝首先要滿足人體的基本要求，合體性，舒適性。二是從美的觀點來看，設計的服裝必須要美觀，那麼，立體裁剪也是從這兩個方面著手：
（一）合體性、舒適性
人體是客體，不能改變的，設計的服裝首先要滿足這一要求，在立體裁剪中，必須要了解人體的表面形態，知道哪些部位是球面或是雙曲面，這樣在進行收省，分割，拿褶時就有了依據，尤其是分割線，最好是經過球面，這樣骨縫好拼，省道又在其中；知道哪些部位需要收或是需要放，知道哪些部位活動量大或是活動量小，這樣為每個部位加不同的活動量，加到什麼程度提供了依據。
（二）裝飾性、美觀性
「能穿」還是不能達到服裝設計的要求，而「既能穿，又好看」才是符合人的審美意識，所以服裝的裝飾性、美觀性必須以美學規律為依據進行造型，雖然從設計角度來說設計是任意的，但必須設計的東西有人喜歡才是好東西，所以美學規律不可缺，尤其省道的分布，做法，分割的形狀和省道轉移，褶襇的收法和裝飾性都要符合人的審美意識，那種比例美，對稱美，呼應美，節奏美，平衡美，都在立體裁剪中應當注意的。 造型，在立體裁剪中是一個重要環節，在進行立體裁剪前，首先要確定款式的造型、風格。經常見的造型有：A型、H型、0型、X型、Y型，應當據款式的要求，在人台上拿捏出款式的造型。
編輯本段服裝立體裁剪前的准備
（一）立體裁剪的工具
1、人台：立體裁剪中所用的主要工具，以寬松度分可分為裸體型和加放鬆量型，從整體上可分為半身型和全身型，有臂型和無臂型以及固定型，組裝型和伸縮型等，在工業生產中，普遍使用的是適合國家標准所規定號型的人體模型，它的胸圍比實際尺寸加放4-6cm，腰圍保持人體原狀，臀圍比實際尺寸加放2-3cm，背長比實際尺寸加長1cm，這樣的模型較人體更為豐滿，既增大了胸圍，臀圍的活動量，又增加了模型的美感，是較為理想的工業用人體模型（如圖） 服裝立體裁剪人台
2、其它工具：工作台、尺子、平車、手針、頂針、大頭針、針插、剪刀、鉛筆、橡皮、錐子、燙墊、燙凳（如圖）。 服裝立體裁剪工具
（二）立體裁剪的材料
1、坯布：這是進行立體裁剪最常用的面料，一般是經向、緯向比較穩定的的平紋棉布，立體裁剪要求的布料必須絲綹歸正，不允許錯位，斜拉，若出現絲綹不正則應撕邊處理，用燙斗歸正之後方可用。 2、棉花：用於模特補正和製作手臂。 3、硬紙板：用於整理正規紙樣，常用牛皮紙，雞皮紙。 4、粘合紙：用於製作人台上的基礎線，常用紅色和黑色。
（三）人體模型的補正
一般用的人體模型都是製作好的標准模型，但與具體對象總是有差異，在進行結構設計時，往往要對人體模型進行補正，以使人體模型更符合人體實際曲面，補正部位多在肩、胸、背、腹、臀，按照人體各部位特徵的需要，用棉花填充，用膠帶紙固定。
（四）工藝要求
1、縫骨的對齊方法和大頭針的插法（如圖） 服裝立體裁剪針法
2、布紋的確定方法 在立體裁剪中，確定布料絲縷的方向（經向、緯向）是很重要的，尤其經向是作為布紋方向，所以在製作過程中，為了把握布料絲縷的准確性，必須首先確定好布紋，一般方法是：在布邊撕邊約1cm，拉出的方向確定為布的經向，即布紋，依此為依據，絲縷不正，則燙平正，歸正。
（五）製作人台基礎線
1、前後中心線：在人體模型的前後中心位置作垂直固定。 2、側縫線：在腋下中心稍後一點位置。 3、前後領窩線：通過前頸點，側頸點，後頸點環繞固定。 4、胸圍線：通過BP點作水平固定。 5、腰圍線：通過腰最細處作水平固定。 6、臀圍線：距腰圍線15-18cm的位置作水平固定。 7、肩坡線：側頸點至肩點，略呈弧形。 8、夾圈：腋窩處通過肩點、前後腋點、夾底環繞固定，據人體實際形狀描出。 9、前後兩側公主線：通過肩坡線中點、BP、腰、臀，線條圓順流暢。（如圖） 服裝立體裁剪標志線人台
註：領窩，夾圈基礎線要圓順，粘合紙帶應用熨斗燙彎效果更佳。[1]
編輯本段圖書信息
作者：張祖芳著
ISBN：10位［7532251497］13位［9787532251490］ 出版社：上海人民美術出版社 出版日期：2007-6-1 定價：￥26.00元
編輯本段內容提要
本套叢書根據中國高等職業院校服裝專業的授課特點量身訂制。本書作者依據多年教學經驗，採用案例式教學法，由淺入深地講解了立體裁剪基礎及准備、基礎服裝的立體裁剪、變化服裝的立體裁剪，並在最後展示了豐富的立體裁剪作品欣賞，使學生能在掌握立體裁剪的專業知識和技能後，舉一反三、觸類旁通、擴展思維，更快、更好地提升服裝結構設計的應變能力。
編輯本段編輯推薦
《服裝立體裁剪》叢書根據中國高等職業院校服裝專業的授課特點量身訂制。《服裝立體裁剪》作者依據多年教學經驗，採用案例式教學法，由淺入深地講解了立體裁剪基礎及准備、基礎服裝的立體裁剪、變化服裝的立體裁剪，並在最後展示了豐富的立體裁剪作品欣賞，使學生能在掌握立體裁剪的專業知識和技能後，舉一反三、觸類旁通、擴展思維，更快、更好地提升服裝結構設計的應變能力。
編輯本段目錄
第一章立體裁剪基礎及准備 第一節基礎針法 1.1疊縫別針方法 1.2捏合別針方法 l.3搭縫別針方法 1.4單針固定方法 1.5雙針固定方法 第二節針扎的製作 2.1針扎材料准備 2.2針扎製作 第三節布手臂縫制及安裝 3.1布手臂結構設計 3.2布手臂縫制 3.3布手臂填充 3.4布手臂部件組合及安裝 第四節人台標志線確定 4.1確定前後中心線 4.2確定胸圍線、腰同線和臀圍線 4.3確定肩線和側縫線 4.4確定公主線 4.5確定領圍線 4.6人台標志線效果展示 第二章基礎服裝的立體裁剪 第一節基礎上衣的立體裁剪 1.1布樣准備 1.2前衣片的立體裁剪 1.3後衣片的立體裁剪 1.4立體裁剪至平面紙樣的轉換 第二節基礎裙裝的立體裁剪 2.1布樣准備 2.2前裙片的立體裁剪 2.3後裙片的立體裁剪 2.4立體裁剪至平面紙樣的轉換 第三節公主線上衣的立體裁剪 3.1布樣准備 3.2前衣片的立體裁剪 3.3後衣片的立體裁剪 3.4袖子、領子的立體裁剪 3.5立體裁剪至平面紙樣的轉換 第四節波浪裙裝的立體裁剪 4.1布樣准備 4.2裙片的立體裁剪 4.3立體裁剪至平面紙樣的轉換 第三章變化服裝的立體裁剪 第一節露背裝的立體裁剪 1.1布樣准備 1.2前育克的製作 1.3後育克的製作 1.4衣片的立體裁剪 1.5立體裁剪至平面紙樣的轉換 第二節對稱褶襇造型上衣的立體裁剪 2.1布樣准備 2.2後衣片的立體裁剪 2.3前衣片的立體裁剪 2.4花飾大小的確定 …… 第四章立體裁剪作品欣賞