買汽車要注意哪些參數

『壹』 買車應該看哪些參數

1、發動機，目前，車市在售的車型中，發動機類型主要有L形、V形（兩種，還有B形（水平對置）以及W形等兩種不常見的。通常而言，L型發動機絕大部分採用4缸設計，V型發動機為6缸及以上。相比之下，L4油耗更小，V6動力更足。

2、最大扭矩，了解發動機的最大扭矩，也應該採用了解最大功率的方式。扭矩越大，大致意味著車輛的瞬間加速性將越好。而在這個參數中，發動機轉速更值得去細細研究。和最大功率一樣，最大扭矩所需的發動機轉速越高，現實意義將越小。

3、變速箱，轎車的變速箱主要有自動變速箱、手動變速箱和手自一體變速箱等。其中比較普遍的自動變速箱又分為有級變速箱和無級變速箱。

購買汽車時一些細節問題：

1、汽車標識號碼、發動機號碼、車架號，手動擋還是自動擋以及提車交付的文件，都不能少。同時在價格上問明白裸車價以及其他的費用，防止經銷商玩套路。

2、注意合同上面標注的細節，現在很多合同在最後都寫著，一切解釋權都歸經銷商，這樣對消費者權益很不公平，所以在購車合同里，汽車保養收費，交車方式、地點、時間，以及在違約金問題方面雙方責任是否對等，這些問題一定要弄明白。

3、汽車購車合同，發票等一些票據，在上面蓋的章一定要保持一致，假如購買進口車，可能會出現蓋章不一致現象，就表示消費者購買的這輛進口車，由多家經銷商各出一部分錢從國外買來，這樣不僅價格高，而且對消費者的權益很不利。

『貳』 請問一下買汽車最重要的幾個參數是什麼

隨便說點

發動機：
最大功率，越大越好，相對來說直觀看到的和真正駕駛感覺出入較大，比如韓系車
扭矩，這個直觀，越大越好，你就看這個好了，扭矩決定車的加速能力，越大車越有勁兒
自然吸氣發動機：最普通的，排量越大動力越好，但會更耗油
T：渦輪（機械）增壓，動力出色且不用付出高油耗，但保養貴

變速箱
自動的：一般來說檔位多點好，現在最好入手6速、5速或者更高端的DSG（DSG相對不是很成熟）
手動檔：福特的、大眾等的大廠的都不錯
CVT：無級變速，平順性好，但不給勁兒

軸距：
決定空間大小，大的空間大，小的操控性好點

底盤：
日系、德系都不錯

懸掛：
獨立懸掛最好、然後是半獨立

行車電腦：有這個好，會給予駕駛員很多汽車即時信息

安全配置：
ABS、EBD、BA：必須有
ESP（VSC）：最好有因為相當於一個14合一電子安全套裝，目前主動安全的最高境界
氣囊/氣簾：越多越好

買車主要看：品牌、發動機、變速箱、底盤、懸掛、電子配置、安全配置，其他舒適配置沒意義都是浮雲（比如導航、電加熱座椅什麼的）

『叄』 購買汽車時，我們要關注哪些參數

傳統:特別重視零件修復，不管什麼零件，能修就修。

現代:除一些價格昂貴的機械零件和汽車製造廠|設計可修 復的零件外，一般採取換件修理。傳統:以檢驗、修復為中心，檢驗使用通用、簡|單的量具和儀器設備，憑檢驗鑒定車輛技術狀況，故障診斷方法遵循:觀察現象一一檢查分析

現代:以檢測、診斷為中心，使用先進的專用檢測診斷設備檢測車輛技術狀態。故障診斷方法是利用車.上設置的電腦自診斷系統輸出的故障信息和運行數據或使用專用的電腦診斷儀進行分析診|斷。

傳統:從工種上劃分有發動機修理工，底盤修理工，汽車鈑金工，等等很多。

現代:由於以檢測診斷為中心，汽車的許多機構和裝置共用一些數據信息，這些機構和裝置能否正常工作不僅取決於本身的技術狀況，也取決於相關的機構和裝置的技術狀況，所以現代汽車修理工種劃分已打破傳統工種的界限，逐步形成機電結合的局面。

『肆』 選車要注意哪些參數

選車首要看車輛性能——即看發動機參數；其中最重要看功率和扭力！
功率和扭力是一款引擎的主要數據，也就是衡量一款車的性能指標的主要依據。
最大功率：決定了汽車的最高車速、及中後段加速能力；最大功率出現轉速越高，理論可持續壓榨出的功率越多。最大功率越大，理論該車的最高車速越高，中後段加速能力越強。
最大扭力（扭矩）：決定了汽車起步加速時間（爆發力）；峰值扭矩到達的轉速的越低（扭力輸出峰值曲線出現越早）、扭矩數值越大，則起步加速度G值越大，理論爬坡、起步性能越好（爆發力越猛）。
也就是說：決定起步加速度（起步速度）的是扭力及峰值扭力轉速區間；決定中後段加速能力和最高速度高低的是功率（馬力）。
當然，最大扭矩出現的轉速，還取決於引擎配氣結構（頂置凸輪軸設計）和缸徑比的設計。
對於需要低速扭矩充足的車子（如越野車、載重車等），常使用SOHC（單頂置凸輪軸）或小缸徑長行程的設計，一般在2500--3000轉左右就出現最大扭力，便於原地載重起步和低速越野。但其設計取向，造成此類車最大功率都不大（最高車速一般都不高），中後段加速性能不好。
對於追求高速性能的轎車、跑車之類，常使用DOHC（雙頂置凸輪軸）或大缸徑短行程的設計（利於高轉速壓榨馬力），一般最大扭矩出現在4000轉以上或左右，適用於中後段加速性能體現。其設計取向則使得起步力量不如SOHC引擎車型。
為彌補兩者差異，兼顧低扭和高速兩者性能，大部分採取的措施就是兩種：
擴大缸徑增加排量、或不改變排量使用渦輪增壓技術。
增加排量很明顯不環保和經濟，所以多是超跑、豪華車使用此策略。
渦輪增壓引擎，則大部分使用DOHC設計，用渦輪來彌補低轉扭矩問題，使得其兼顧高速性能和低速高扭矩特性，同時平衡環保和經濟性問題。
現在新款的廢氣渦輪增壓發動機，可使最大扭矩在1250轉左右就爆發出來；而使用機械渦輪增壓的引擎，最大扭矩甚至可以從怠速（800轉左右）起就持續爆發。
其次是車身結構——承載式（轎車、城市SUV、家用MPV等）、非承載式（越野車、商用車、載重貨車/客車等）；底盤懸掛配置——獨立、半獨立、非獨立懸掛等
如果是越野車，還要關注四驅系統的結構——分時四驅、全時四驅、是否有差速鎖等。
最後才看外觀設計、空間、舒適性配置等。

『伍』 選購汽車要考慮哪些汽車參數

首先要考慮的當然是油耗量的大小，畢竟現在油價太貴了

汽車的安全系數，安全也很重要的

汽車的最大功率，這決定此車的速度

汽車的最大扭矩，這決定此車的加速度

『陸』 你認為買車時最應該注重哪些參數，為什麼

隨著國內汽車市場的發展，越來越多的消費者都開始購買屬於自己的愛車，然而並非每一個人都很清楚的知道在買車的時候需要關心哪些參數配置，我們今天聊聊當我們買車的時候，有哪些是值得我們真正關心的。

對於買新車來說，其實基本上注意上面幾項就可以了，至於說駕駛感受，乘坐舒適性，那都是在看完了這些賬面數據之後再去考慮的事情。

『柒』 買車一般是看哪些參數

你好，網上那些大段的論述我也就不復制了，相信你也看過不少相關信息了，我就說一下我個人的一點看法好了！
買車的話：
1.你首先要先給自己確定一個價位（貌似是廢話），但是要是不先給自己一個定位的話，那好車多的是，但是你的預算也就上去了！所以，以下就是說的你在此定價范圍內幾款車的一些比較！
2.軸距，這個關繫到了車內的乘坐空間，特別是後排的乘客！要是車內乘坐的人數偏多的話，這個還是選個軸距相對大點的，更舒適！
3.排量和油耗，這個關繫到了車輛的動力，一般的家用車買個小排量的也就夠用了！相同排量的車就需要比較一下油耗了，這個關繫到了買車後的用車成本！
4.這點也很重要，就是車輛的被動與主動安全配置，雖然車是拿來開的不是拿來撞的，但是總要預防著突發狀況嘛！被動安全配置類似：安全氣囊和防撞梁之類的，主動安全配置：ABS和ESP之類的！
大概主要就看這幾個吧，當然了說的肯定是不全面得，因為每項參數都有著它的具體的意義！我這里選了幾個，大概涉及到了汽車的舒適性，動力，經濟型以及安全性！
其實說句實話！想要買車的話，不能只看參數的，參數只能幫你縮小你的選車范圍，具體要買車了你還是要親自去店裡一輛一輛的試駕，只有自己的感受才是最真實的，參數都是浮雲！！！
（純手打）

『捌』 買車主要看哪些指標和配置

有幾個指標大家一般不關注，但我覺得也很重要：
油箱容量，一般緊湊型50L左右，但能大點更好，如1.4T的吉利帝豪GL就55L，朗逸58.5L，都不錯。但有些就誇張了，像星途攬月2.0T，吉利星瑞2.0T，都只有50L，這就有點過了。另外，發現寶駿品牌的車，普遍油箱都不大，寶駿310W1.5L的只有40L。就挺尷尬了。倒不是脫離了油耗數據單純比較油箱大小，但是正常油耗水平下，開個近400公里油箱就亮黃燈報警了，體驗就不太好了。當然對不在乎一直在加油站或在去加油站的路上的人來說，這不算缺點。
後排坐墊長度和高度，一般中級車會在500和360左右，緊湊型如果能做到接近，就相當舒適了。比如朗逸的490和360，吉利星瑞的495和380，吉利帝豪GL的490和330等，承托性肯定好，葛優癱著怪舒服。相反，豐田致享L的425和340，別克凱越的440和320，就有點小了。當然人家是小型車，也就那樣你也沒法吐槽。但邁銳寶XL，數據居然低到440和325，中級車啊，你沒有尊嚴的嗎？緊湊型一般會在450和350左右，這就是我們覺得後排坐著不舒服的原因了。另外，軒逸號稱後排是沙發，但其實數據是470和360，並不是最優的。當然主流觀點都是說填充柔軟決定舒適度的，那就算我沒說唄。
後排地台是否全平，如豐田漢蘭達、豐田致炫L，不管屬於中大型SUV，還是小型車，都做到後排地台全平，這就為後排中間乘客考慮得很周到了。於此相反，奧迪Q7、大部分大眾車如高爾夫等那個地台又高又短，坐在中間的人，只能岔開雙腿懷疑人生。當然，豐田的皇冠、銳志等一眾後驅車，因為要安排傳動軸的原因，地台也高到膝蓋，那是後驅車固有的，也就不算是缺點吧。你要選擇後驅車，就要接受傳動軸不是嘛？

『玖』 在購買汽車時要注意哪些技術參數及注意事項

要注意的技術參數與事項有以下幾項:

第一步：看車底盤和電瓶 ：趴下身看地下都沒有機油點，底盤有沒有油污。新車電瓶沒啥可多看的，只看接頭有否腐蝕以及小窗是否綠色就行了。注意電瓶接頭一般是松的，開走前一定要擰緊.

第二步：拉出機油尺看機油顏色 ：有些車跑了許多公里，但是里程錶不接，還是十幾公里，愣冒充是0公里！看的時候要著車三分鍾後熄火，拉出油尺用紙巾擦拭，油黑的淘汰。

第三步：遠聽發動機聲音 ：這個只能憑感覺了。操作方法是，打著兩輛車，你站在中間位置，離開兩車距離相等，你感覺到聲音大的淘汰（是明顯大於別的車），可以轉個身再聽，以免你兩耳聽力不同出錯覺。

第四步：細聽發動機聲音 ：挑車這么精貴的東西還是小心點好，你越認真經銷商越不敢馬虎你，我就見過弄個聽診器去挑車的主！他聽診器頭上包塊毛巾，按在發動機各個面聽了十幾分鍾！這里要詳細說明一下，這樣你才能聽見發動機內部的聲音是否有雜音，比如環子聲、敲缸聲、氣門的嘀嘀聲等等。好發動機只有一種『呼嚕呼嚕』聲，不會有其他的雜音。不過這種方法要靠平時有意識進行的經驗積累，一句兩句說不清楚，總之就是多聽些車好了。羅嗦一句：有人能幫忙時，要他踩油門升發動機轉速你再聽聲音。然後要他用塊什麼破布堵住排氣口，假如發動機聲音明顯變沉並幾秒鍾就熄火，就是好車！否則就是什麼地方漏氣。

第五步：檢查做工，要看各個線頭聯接情況，是否有晃動等等，這個各位都會自己看，不多說了。

第六步：看全車外觀。 看車門的縫隙是不是均等。另外，看外觀時還要注意玻璃是不是原配的，玻璃下腳有標記，以免你精心挑選的結果是輛有過事故的車（這事不是沒發生過）。（羅嗦幾句：挑二手車第一步要檢查的是發動機艙左右前端、大燈部位金屬板有無扳金的痕跡，假如要是有褶皺等，一般就是事故車了。對於後尾箱左右後端金屬板也是如此方法檢查。） 補充一點，小的剮擦偶認為基本上能處理的天衣無縫，不非常仔細觀察看不出來，但事故中如傷及輪胎，只要不換，就沒法修補.

第七步：這時候才是你進駕駛倉的時候 ，經銷商都說，一看見上來就迫不及待進駕駛艙挑車的就知道是新手！最怕那種圍著機器轉了半天不進駕駛艙的。這里也沒什麼說的，對著說明書檢查各種按鈕、開關是否都有效。燈光、音響、空調、座椅、安全帶、電動窗等等的調整，要不厭其煩的一個一個測試。別聽經銷商的，他們總告訴你「放心吧，都是新車！什麼問題沒有！」 大家一定要仔細檢查，控制檯面板是一個容易出問題的地方，
這里要強調的是離合和剎車的挑選，由於現在許多經銷商不允許試車，幾乎無法挑選，只能憑感覺了：
1、冷車時：踩住離合掛各個檔位，務必要求各檔都很順暢。
2、冷車時：踩住離合掛各檔，然後松開離合要求能摘檔。有的檔位鬆了離合摘的很費勁，這就是車與車之間要對比的。
3、熱車時（許多經銷商不允許挑車時發動機熱車掛檔，不管他，堅持這么做！重復1的程序。
4，熱車時不掛檔，狠踩剎車，務必細心體會剎車踏板能踩下去的深淺變化！要求次次深淺相同，但是不能踩到觸底，否則就是要調整了。

『拾』 買車都需要注意什麼參數

1.發動機功率及扭矩(城市用車的話要注意低扭的動力性,試車的時候注意)這個主要是看個人喜好
2.車身安全性(一般主要看有知名碰撞實驗如NCAP的成績單,當然也不能盲目相信)
3.車身長,寬,高,還有軸距,軸距和車輛的舒適性有很大關系
4.看車輛有沒很完備的主被動安全系統如ABS,BA,ESP,安全氣囊等
5.油耗也是要關注的參數(注意要求經銷店出示車輛的實際使用油耗,切不可親信廠家的等速油耗)
6.還有看看該價位的車輛配置是否屬實(小心廠家陷阱)
7.注意一下車輛所使用的發動機技術因為油耗,動力性,排放都和發動機所使用技術的先進程度有關
8.還有就是依據你的個人喜好選擇AT,MT或CVT
9.要注意車輛的人機工程是否合理,還要注意開車時的視野(A柱有無影響視線)
10.最後要注意的就是品牌和售後服務