買汽車主要看哪些參數

① 選車要看哪些參數

選車首要看車輛性能——即看發動機參數；其中最重要看功率和扭力！
功率和扭力是一款引擎的主要數據，也就是衡量一款車的性能指標的主要依據。
最大功率：決定了汽車的最高車速、及中後段加速能力；最大功率出現轉速越高，理論可持續壓榨出的功率越多。最大功率越大，理論該車的最高車速越高，中後段加速能力越強。
最大扭力（扭矩）：決定了汽車起步加速時間（爆發力）；峰值扭矩到達的轉速的越低（扭力輸出峰值曲線出現越早）、扭矩數值越大，則起步加速度G值越大，理論爬坡、起步性能越好（爆發力越猛）。
也就是說：決定起步加速度（起步速度）的是扭力及峰值扭力轉速區間；決定中後段加速能力和最高速度高低的是功率（馬力）。
當然，最大扭矩出現的轉速，還取決於引擎配氣結構（頂置凸輪軸設計）和缸徑比的設計。
對於需要低速扭矩充足的車子（如越野車、載重車等），常使用SOHC（單頂置凸輪軸）或小缸徑長行程的設計，一般在2500--3000轉左右就出現最大扭力，便於原地載重起步和低速越野。但其設計取向，造成此類車最大功率都不大（最高車速一般都不高），中後段加速性能不好。
對於追求高速性能的轎車、跑車之類，常使用DOHC（雙頂置凸輪軸）或大缸徑短行程的設計（利於高轉速壓榨馬力），一般最大扭矩出現在4000轉以上或左右，適用於中後段加速性能體現。其設計取向則使得起步力量不如SOHC引擎車型。
為彌補兩者差異，兼顧低扭和高速兩者性能，大部分採取的措施就是兩種：
擴大缸徑增加排量、或不改變排量使用渦輪增壓技術。
增加排量很明顯不環保和經濟，所以多是超跑、豪華車使用此策略。
渦輪增壓引擎，則大部分使用DOHC設計，用渦輪來彌補低轉扭矩問題，使得其兼顧高速性能和低速高扭矩特性，同時平衡環保和經濟性問題。
現在新款的廢氣渦輪增壓發動機，可使最大扭矩在1250轉左右就爆發出來；而使用機械渦輪增壓的引擎，最大扭矩甚至可以從怠速（800轉左右）起就持續爆發。

其次是車身結構——承載式（轎車、城市SUV、家用MPV等）、非承載式（越野車、商用車、載重貨車/客車等）；底盤懸掛配置——獨立、半獨立、非獨立懸掛等
如果是越野車，還要關注四驅系統的結構——分時四驅、全時四驅、是否有差速鎖等。
最後才看外觀設計、空間、舒適性配置等。

② 買新車主要看什麼性能指標

1、發動機：功率,與車輛極速有關；扭矩，與車輛提速有關，扭矩大提速快，但是高扭矩也要看是在多少轉速下產生的，一般1500轉能到高扭矩就特別好，靜止加速快，代表是德系渦輪增壓發動機，另外日系一些車雖然有高扭矩，但是只能在3000到4000轉發揮出來，也就是說低速靜止加速並不怎麼好，後期加速好；馬力：跟功率一樣，只是單位不一樣
2、變速箱：檔位越多換擋越平順，一般手動是5-6檔，自動4-6檔，另外還有無級變速的CVT和大眾的雙離合DSG，比前面的都更先進一些。大眾雙離合DSG主要功能是加速更加平滑，換擋更加平順，甚至能達到手動擋換擋速度，這樣加速就夠快，也更節油。但是國產的DSG好像容易出毛病，例大眾邁騰2.0T
3、懸掛：分前後懸掛，一般前懸掛都是使用麥弗遜式，少數使用多連桿，後懸掛一般性能低的採用扭力梁式，優點是後排空間大，成本低，缺點是操控性差，轉彎車身傾斜大，一些運動型車和高級車採用多連桿懸掛，一般是三根以上（凱美瑞的2根也叫多連桿，但是和筷子差不多粗還不如扭力梁呢），優點是操控好，對顛簸路面的通過性好，轉彎傾斜小，缺點是成本高，後排占走一定的後排空間。

③ 如果要買汽車最主要看哪些參數

你好啊！
我看了參數有很多，首先看你有什麼要求，首先是你的預算。然後你對車輛的配置形式和發動機的動力有沒有什麼要求？

④ 選私家車 主要看哪些參數

購買私家車，主要注意以下方面。首先要確認自己的經濟能力，也就是說你自己打算買多少價位的車。有了參考價格後選擇轎車，選擇時主要考慮車的銷量、質量、售後。買車盡量買熱門車，市場保有量大的大往往配件供應和廠家售後做得到位些。畢竟買車得自己喜歡才是最重要的。對於車，選經濟實用性強點的比較好。光看參數還不如根據市場車主反饋建議參考

⑤ 買車主要看哪些技術參數

顯存大小、顯存速度、最大解析度、渲染管線等參數。最後買時要看質量，關鍵看製造工藝、散熱等。當然還要看看廠商，這些具體都要看你要買怎樣的顯卡。

⑥ 選購汽車要考慮哪些汽車參數

首先要考慮的當然是油耗量的大小，畢竟現在油價太貴了

汽車的安全系數，安全也很重要的

汽車的最大功率，這決定此車的速度

汽車的最大扭矩，這決定此車的加速度

⑦ 買車主要看發動機的哪個參數比較重要

看發動機的最大扭矩。

一般車輛的動力性如何，主要是看發動機的最大功率和最大扭矩，功率就是決定汽車最快能跑多快，扭矩是決定車輛的提速，但是由於我國限速最高的跑每小時120公里，相對功率來說，扭矩更具有參考意義。

發動機是汽車最重要的部件。發動機的最大扭矩以及最大扭矩的轉速區間是我們要重點關注的兩個參數。因為扭矩在一定程度上反映了發動機的加速和動力性能，而最大扭矩的轉速區間則決定了汽車的燃油經濟性和動力性能的發揮效率。很多朋友在挑選汽車時，都會著重關注發動機的功率大小，但是卻對發動機的最大扭矩缺乏關注，其實這並不是一個合理的做法。

那還要注意扭矩還要結合轉速來看，比如說兩款發動機A和B，A的最大扭矩是在轉速達到每分鍾1500轉的時候，就能達到最大扭矩240N/M;B發動機它的最大扭矩是在轉速達到每分鍾2000轉的時候，才能達到這個240N/M。那麼在實際開車的時候，A車的加速就要比B的加速快。

(7)買汽車主要看哪些參數擴展閱讀：

買車還需要看的參數：

1、軸距

為了滿足中國消費者的需求，廠家也是絞盡腦汁的擴大車內空間，尤其是現在二胎政策開放了，國人對空間需求進一步加大，加長版轎車隨處可見，以空間大著稱的SUV車型也比比皆是，但是真正決定空間的呢是「軸距」。

因為絕大多數的兩廂跟三廂乘用車的乘客座位，都是布置在前後軸之間的，長軸距使成員的縱向空間增大，將大大增加影響車輛乘坐舒適性的腳步空間，雖然軸距並非決定車內空間的唯一因素，但卻是根本的原因。

2、後備箱容積

對於很多家用車主來說，後備箱空間無疑是決定其購買與否的一個相對較大的因素，後備箱的大小直接決定了車輛的載物能力，如果說後排能放倒，那麼就看一下放倒後後備箱是否平整。

⑧ 買車主要看哪些指標和配置

有幾個指標大家一般不關注，但我覺得也很重要：
油箱容量，一般緊湊型50L左右，但能大點更好，如1.4T的吉利帝豪GL就55L，朗逸58.5L，都不錯。但有些就誇張了，像星途攬月2.0T，吉利星瑞2.0T，都只有50L，這就有點過了。另外，發現寶駿品牌的車，普遍油箱都不大，寶駿310W1.5L的只有40L。就挺尷尬了。倒不是脫離了油耗數據單純比較油箱大小，但是正常油耗水平下，開個近400公里油箱就亮黃燈報警了，體驗就不太好了。當然對不在乎一直在加油站或在去加油站的路上的人來說，這不算缺點。
後排坐墊長度和高度，一般中級車會在500和360左右，緊湊型如果能做到接近，就相當舒適了。比如朗逸的490和360，吉利星瑞的495和380，吉利帝豪GL的490和330等，承托性肯定好，葛優癱著怪舒服。相反，豐田致享L的425和340，別克凱越的440和320，就有點小了。當然人家是小型車，也就那樣你也沒法吐槽。但邁銳寶XL，數據居然低到440和325，中級車啊，你沒有尊嚴的嗎？緊湊型一般會在450和350左右，這就是我們覺得後排坐著不舒服的原因了。另外，軒逸號稱後排是沙發，但其實數據是470和360，並不是最優的。當然主流觀點都是說填充柔軟決定舒適度的，那就算我沒說唄。
後排地台是否全平，如豐田漢蘭達、豐田致炫L，不管屬於中大型SUV，還是小型車，都做到後排地台全平，這就為後排中間乘客考慮得很周到了。於此相反，奧迪Q7、大部分大眾車如高爾夫等那個地台又高又短，坐在中間的人，只能岔開雙腿懷疑人生。當然，豐田的皇冠、銳志等一眾後驅車，因為要安排傳動軸的原因，地台也高到膝蓋，那是後驅車固有的，也就不算是缺點吧。你要選擇後驅車，就要接受傳動軸不是嘛？

⑨ 買車主要看什麼參數

第一步：看車底盤和電瓶 ：趴下身看地下都沒有機油點，底盤有沒有油污。新車電瓶沒啥可多看的，只看接頭有否腐蝕以及小窗是否綠色就行了。注意電瓶接頭一般是松的，開走前一定要擰緊.
第二步：拉出機油尺看機油顏色 ：有些車跑了許多公里，但是里程錶不接，還是十幾公里，愣冒充是0公里！看的時候要著車三分鍾後熄火，拉出油尺用紙巾擦拭，油黑的淘汰。
第三步：遠聽發動機聲音 ：這個只能憑感覺了。操作方法是，打著兩輛車，你站在中間位置，離開兩車距離相等，你感覺到聲音大的淘汰（是明顯大於別的車），可以轉個身再聽，以免你兩耳聽力不同出錯覺。
第四步：細聽發動機聲音 ：挑車這么精貴的東西還是小心點好，你越認真經銷商越不敢馬虎你，我就見過弄個聽診器去挑車的主！他聽診器頭上包塊毛巾，按在發動機各個面聽了十幾分鍾！這里要詳細說明一下，這樣你才能聽見發動機內部的聲音是否有雜音，比如環子聲、敲缸聲、氣門的嘀嘀聲等等。好發動機只有一種『呼嚕呼嚕』聲，不會有其他的雜音。不過這種方法要靠平時有意識進行的經驗積累，一句兩句說不清楚，總之就是多聽些車好了。羅嗦一句：有人能幫忙時，要他踩油門升發動機轉速你再聽聲音。然後要他用塊什麼破布堵住排氣口，假如發動機聲音明顯變沉並幾秒鍾就熄火，就是好車！否則就是什麼地方漏氣。
第五步：檢查做工，要看各個線頭聯接情況，是否有晃動等等，這個各位都會自己看，不多說了。
第六步：看全車外觀。 看車門的縫隙是不是均等。另外，看外觀時還要注意玻璃是不是原配的，玻璃下腳有標記，以免你精心挑選的結果是輛有過事故的車（這事不是沒發生過）。（羅嗦幾句：挑二手車第一步要檢查的是發動機艙左右前端、大燈部位金屬板有無扳金的痕跡，假如要是有褶皺等，一般就是事故車了。對於後尾箱左右後端金屬板也是如此方法檢查。） 補充一點，小的剮擦偶認為基本上能處理的天衣無縫，不非常仔細觀察看不出來，但事故中如傷及輪胎，只要不換，就沒法修補.
第七步：這時候才是你進駕駛倉的時候 ，經銷商都說，一看見上來就迫不及待進駕駛艙挑車的就知道是新手！最怕那種圍著機器轉了半天不進駕駛艙的。這里也沒什麼說的，對著說明書檢查各種按鈕、開關是否都有效。燈光、音響、空調、座椅、安全帶、電動窗等等的調整，要不厭其煩的一個一個測試。別聽經銷商的，他們總告訴你「放心吧，都是新車！什麼問題沒有！」 大家一定要仔細檢查，控制檯面板是一個容易出問題的地方，
這里要強調的是離合和剎車的挑選，由於現在許多經銷商不允許試車，幾乎無法挑選，只能憑感覺了：
1、冷車時：踩住離合掛各個檔位，務必要求各檔都很順暢。
2、冷車時：踩住離合掛各檔，然後松開離合要求能摘檔。有的檔位鬆了離合摘的很費勁，這就是車與車之間要對比的。
3、熱車時（許多經銷商不允許挑車時發動機熱車掛檔，不管他，堅持這么做！重復1的程序。
4，熱車時不掛檔，狠踩剎車，務必細心體會剎車踏板能踩下去的深淺變化！要求次次深淺相同，但是不能踩到觸底，否則就是要調整了。
對於轉向機，確實沒辦法了，經銷商不讓試車也不讓原地打方向，我的車後來發現方向打死有皮帶聲，一保時維修調整過，不過據說奇瑞方向打死沒聲的極少，也就不在乎了。
好了，假如你真的照著這些步驟做了，基本上能保證你的車沒什麼大問題。挑車時要注意的就是眼到、耳到、手到！多看多聽多摸就好。可別是心到喲，一上來就激動的不得了，總算有自己的車了的感覺，那可就壞了！
新車一般被運到銷售地址前會有行使記錄:大約在100公里和300公里為正常新車,一個汽車生產基地和辦公總部要差幾十或幾百公里所以說這段里程下來的記錄是正常的,公里記錄太多太少(比如只有幾公里)說明這個有可能是返修車,里程錶有可能做過手腳

最後就是買單了`